Как вырастить китайский финик, унаби из семян.
Китайский финик десертный.
А если точнее, то из косточек плодов финика-унаби.
Но это тоже непросто, как и выращивание саженцев.
Ведь всё это – одна из причин явно незаслуженно- ограниченной
распространённости исключительно полезного,
лечебно-диетического продукта.
А ведь и в самом деле, почему столь ценная для человека продовольственная культура имеет весьма ограниченное распространение, будучи в культуре более двух тысяч лет?
Причин несколько. Самая основная из них – природная человеческая леность и всё производное от неё.
Например, у китайцев этот вопрос так остро не стоит и унаби имеет там наиболее широкое в мире распространение. Да и его сортов китайцы вывели за многие годы больше кого бы то ни было.
С урожаем – ежегодно!
Но начнём с начала – с традиционного выращивания саженцев различного рода прививками. Ведь именно так следует размножать хорошие сорта без потери их качеств. Верно? Но попробуйте сделать прививку черенком культурного сорта унаби на сеянец-подвой! У любого любителя – прививальщика приживаемость даже в год прививки едва достигнет трети. А в последующие годы и остальных половина замрёт. То же самое и прививка почкой. Во-первых почек, подходящих для прививки найдётся не больше двух из десяти, во вторых – древесина «железная», а в третьих, даже идеально прижившаяся почка не обязательно распустится на следующий сезон.
Вот потому-то саженцев унаби и мало и они весьма дороги. Ну, в пределах десяти условных единиц за штуку саженца. И более.
Автору тоже довелось перепробовать всё перечисленное. Есть, растут привитые мною деревья, но своим мастерством прививальщика унаби мне похвалиться особенно нечем. Хотя всё остальное прививаю самыми разнообразными способами и весьма удачно.
А тут ещё одна неприятность, свойственная ряду привитых плодовых деревьев – например вишне, алыче и им подобным. Дичок- подвой, располагая избытком дикой энергии, то и дело пытается вести самостоятельную жизнь, рассылая по саду свою буйную дикую поросль, с которой управляться не легче, чем со злостными сорняками. Так и у унаби немало сеянцевых подвоев злоупотребляют этим же. А если помнить, что дички унаби исключительно колючие и с крепчайшей древесиной, то и злостный сорняк меркнет перед порослью унаби.
Так и я досадовал до той поры, пока в опытном саду не оказался подвой из косточки культурного сорта. Он тоже выдавал порослевые растения во все стороны. Но это были неколючие растения с довольно крупными и вкусными плодами! Два-три выверенных движения лопатой и получался хороший саженец с хорошего качества плодами! Многих любителей тогда довелось осчастливить такими подарками.
Вот с этого сезона и началась целенаправленная работа. Во – первых: даже удачно прижившиеся привитые саженцы сажаю не «по классике» – до уровня прививки, а наоборот: заглубляю прививку сантиметров на сорок – пятьдесят! Этим «убиваю сразу двух зайцев»: ниже уровня почвы всегда остаётся защищённый почвой порядочный отрезок культурного корнештамба, который даже на случай полного вымерзания надземной части от необычно жестоких морозов – всегда выдаст весной уйму культурных побегов, из которых несложно восстановить культурную крону за сезон. Заглубление корневой шейки у унаби не влияет, как у ряда плодовых культур, на последующее плодоношение. По меньшей мере, замечать этого не удалось ни разу.
Во вторых: столь сильно заглублённый корень подвоя-дичка «теряет привычку» распространять по саду свою дикую поросль.
А в третьих: если культурный отрезок подземного корнештамба в последствии и отобьёт свои, культурные, корни в дополнение к подвойным, так это стоит воспринимать больше как благо, чем нежелательность, как это принято в классическом плодовом садоводстве. Тут даже поросль будет культурная, пригодная для размножения.
Несколько лет назад, из всех имеющихся в наличии косточек унаби, а это были преимущественно косточки достаточно мелких полукультурок, росших неподалеку от различных культурных сортов, буквально посеял будущий колючий забор огорода. Забор вырос и на третий – четвёртый год начал вовсю плодоносить. Но самое интересное было в том, что добрая половина этих сеянцев выдала очень приличные по крупности и качеству плоды! Они напоминали известные культурные сорта, возле которых когда-то росли их материнские растения, но это были уже новые растения-гибриды.
Унаби крупноплодный.
Это было именно то, из чего селекционеры отбирают наиболее понравившиеся экземпляры и называют их сортами, размножая потом только прививкой.
А на другом участке зелёного забора, где были посеяны косточки культурных сортов, практически на 90% выросли культурные сеянцы с плодами, достойными сравнения с лучшими культурными сортами! Но это уже были местные гибриды, намного больше приспособленные ко всем местным условиям лета и зимы, чем завезённые откуда-то привитые культурные саженцы.
Из них следует отбирать уже местные сорта. Но кто их сейчас будет официально регистрировать при нынешних затратах и волоките! Тем не менее, добрый десяток таких кандидатов в местные сорта уже имеется.
А косточки из плодов культурных сортов мы теперь собираем совершенно отдельно. Из них ведь можно целые сады….. сеять.
Причём, сеять сразу на постоянное место! Без каких бы то ни было пересадок! Дело в том, что сеянец унаби в первый же год развивает корень такой глубины и мощности, что мы за многие годы так и не могли определить его пределы. Но зато из этого чётко понятно, что такой корень – залог выдающейся выносливости и засухоустойчивости дерева в будущем – это несомненно!
Поэтому настоятельно рекомендуем косточки унаби предварительно проращивать и сеять только уже явно наклюнувшимися семенами. Этому тоже несколько причин:
Первая из них: чем сорт более «культурный», а значит, неоколюченный и более крупноплодный сорт, тем меньший процент косточек имеют полноценное, способное прорасти семя внутри косточки. Поэтому отбирать для посева надо только явно наклюнувшиеся косточки. Ибо большой процент бесплодных косточек – увы!, – неизбежность для культурных сортов. Так сказать, издержки более лёгкого способа размножения.
Вторая причина: возможность выращивать долговечные и выносливые деревья с первозданным корнем, способным обеспечить дерево в самых сложных условиях произрастания.
Семена по типам сортов несложно рассортировать по внешнему виду задолго до посева. Форма и величина косточки очень чётко у культурных сортов соответствует форме и величине плода. Только десертные сорта имеют слишком элегантные, тонкие и длинные косточки, в то время, как плоды могут быть достаточно крупными. Но для всех десертных плодов мелкая косточка является достоинством десертного плода.
Хранить с осени косточки унаби лучше в сухом, безморозном месте. К посеву готовить следует за месяц заранее. В это время они и проходят тот период, который у большинства сортов называют стратификацией, растягивающейся у иных других культур на месяцы.
Но для унаби достаточно месяца. В этот период семена сначала на часок заливают тридцатиградусной водой. А в последующие дни регулярно промывают от плесени, обильно обживающей остатки питательной мякоти на косточках, и при 20-25 градусной температуре оставляют влажными во влажной мешковине, защищённой от высыхания пластиковой плёнкой.
Семена просматривают не реже, чем раз в два дня. Сначала для очередной промывки от плесени и одновременного увлажнения, а затем для отслеживания начала проклёвывыния корешков и отбора таких косточек для посева.
Сеять желательно тогда, когда уже посеяна и всходит кукуруза. Это значит, что температура почвы устойчиво выше 10 градусов. Меньше- нельзя. Выше- лучше. Обычно это первая половина мая.
В каждое постоянное посадочное место лучше сеять по 2-3 явно проклюнувшихся косточки рядком с расстоянием в 15 сантиметров. Место посева ни в коем случае не должно затеряться. Лучше зону посева с обеих сторон обозначить невысокими, но устойчивыми колышками. Будущие кусты-деревца в обязательном порядке должны хорошо освещаться. Солнце – одно из основных условий успешной культуры унаби. Схема посадки: 4 на 5 метров или 5 на 5 метров.
После посева нельзя допускать высыхания почвы вокруг семян, заглублённых на 5 сантиметров. Да и саму посадочную лунку лучше сделать полого заглублённой до 10 сантиметров. В первый сезон это поможет находить сеянцы для регулярного ухода. Последующее заравнивание лунок в следующие сезоны саженцам только поможет.
При хорошем уходе часть саженцев могут зацвести уже в первый год, но плодов обычно они в этот год не дают. А вот во второй сезон таких саженцев с плодами может быть уже немало. Можно оценить и плоды. Но при этом следует помнить, что размеры и качество плодов увеличиваются и улучшаются непрерывно, вплоть до 8-10 плодоношения. Так что спешить с выводами не следует.
То же самое и в отношении околюченности. Молодое растение по своей природе как – то должно защищаться от уничтожения животными, тем более, что листва унаби очень даже съедобна. Поэтому в первые годы они все в обязательном порядке защищаются; с колючками. К четвёртому –пятому сезону уже видно, какие экземпляры уменьшают величину и количество колючек, а какие – наращивают. Вот такие, сильно околюченные и следует вырезать ниже уровня почвы. Обычно излишне мелкоплодные почти обязательно бывают и наиболее околюченными. С колючих деревьев просто сложнее убирать урожай, а вот лечебная ценность плодов во все века рассчитывалась в расчёте на один плод, будь он хоть мелкий, хоть крупный, но полезных веществ в них одинаково. Просто в крупных плодах больше мякоти и сахаров.
Откровенно говоря, обладая определённым опытом, мы определяем явные дички уже в первый же год по форме и размеру листвы, резкой зубчатости краёв листьев, особо сильной зелёной окраске и ряду других признаков. Но это достигается опытом ряда лет выращивания. Да и семена, которые не проросли в первый же месяц, не абсолютно безнадёжны. Они могут последовательно прорастать на протяжении ближайших двух-трёх лет. Это элементарная видовая приспособленность для выживания вида. Щирица, например, способна поочерёдно прорастать целое столетие, да мы только учёта этому не ведём.
Поэтому не проросшие сразу косточки унаби тоже можно посеять. Только чтобы не потерять основную массу корней, потом, при выкопке, мы сеем в траншейки, облицованные предварительно полиэтиленовой плёнкой с проколотыми на дне отверстиями против застоя поливной воды. А остальное – как обычно. В том числе и траншейки заполняем вынутой землёй. Траншейки всего в штык лопаты глубиной и столь же шириной. Иначе осенью дернина из всех собравшихся там корней будет неподъёмной. Зато почти все корни – на месте и ваши!
В итоге, ко времени ощутимых урожаев, в каждом посадочном гнезде останется от одного до трёх молодых деревьев. Их удобнее всего формировать как один плоский куст с гибкими ветвями в плоскости ряда. Под весом созревающего урожая ветви наклоняются к рукам сборщиков плодов, а освобождённые от веса урожая, в остальное время растут как обычно, наискосок вверх.
В междурядьях таких садов с первого года и все остальные годы целесообразно выращивать одно-сезонную землянику, чтобы на этом участке вообще не было потребности в каких-либо обработках культур ядохимикатами и вся продукция шла по категории экологически-чистой.
Бураков Иван Иванович
Буракова Любовь Ивановна – учёные агрономы, плодоовощеводы – виноградари.
Для кратких консультаций по теме статьи: тел: (05549)-7-56-96; 8-050-624-67-12;
На страницу: Все статьи сайта.