Надёжный, скороплодный косточковый сад
Как общеизвестно, косточковые сады,
особенно абрикосовые, а на втором месте-
персиковые, не отличаются ежегодным
плодоношением, а потому не очень популярны
даже в южных регионах СНГ, особенно абрикосовые.
Но это положение можно существенно изменить.
Что имеем..
Абрикосовые сады, по многолетней статистике, плодоносят не более 2-3 раз за пятилетие. Поэтому содержание таких садов чаще всего малоприбыльно для хозяйства в расчёте за пятилетие, хотя в урожайный год они очень прибыльны. Но и эту прибыльность ощутимо снижает тот факт, что как урожайные годы так и неурожайные, случаются одновремённо у всех в регионе. Поэтому плодов в продаже бывает: то густо, то пусто. Причины таких колебаний урожая тоже всеобщие. Обычно это ранее тепло, провоцирующее цветение абрикосовых деревьев, с последующими потом заморозками, губящими образовавшиеся завязи.
Но, если от поздних заморозков в начале мая не спастись никому и никак, то от сверхраннего цветения уйти в значительной мере можно. Благо, поздние заморозки бывают в десятилетие раз, а вот провоцирующие пробуждение цветочных почек, ранние потепления на неделю- другую, случаются почти каждый год. В этих случаях завязи губят обычные, своевременные для метеорологии. похолодания. Просто цветение оказывается несвоевременным.
Вывод, в каком направлении следует действовать садоводу – напрашивается по самой логике. Надо делать всё возможное, чтобы во время провокационного, сверхраннего потепления, для цветения пробудилось как можно меньше цветочных почек.
Пробуждаются же они по единственной причине – извечному ответу на тепло. Тепло в зоне кроны и тепло в расположении корневой системы, которая отзывается началом сокодвижения, без которого никакая цветочная почка спешить распускаться не станет. Почва в районе корней должна стабильно прогреться и держаться хотя бы на отметке 7-8 градусов Цельсия с неделю. При том условии, что и в районе почек такая температура должна быть хотя бы дневную часть суток.
Что изменять надо..
Исходя из изложенных требований природы абрикосового дерева, и следует строить агротехнологическую стратегию, в направлении, того, чтобы избежать нежелательно ранней реакции цветочных почек на относительно краткосрочное тепло.
Для четкости направлений работы – разграничим их на работу с корнями, а точнее, с почвой и работу с кроной деревьев. В том числе работу с кроной придется делить на работу летнего периода и осеннего. Впрочем, это ведь благо, что рычагов реального влияния на проблему сразу несколько.
Работа с почвой и проще и сложнее. Проще потому, что совершенно очевидно, что надо сделать всё возможное, чтобы не допустить краткосрочное ранневесеннее тепло в почву к корням деревьев. Для этого с зимы следует накапливать, если есть случай, снег в междурядьях сада, а затем беречь его в пушистом состоянии от необязательного затаптывания, чтобы он сохранялся как можно дольше и охлаждал, изолировал корневую систему от краткосрочного провоцирующего тепла. Но в абрикосовых регионах снежный покров ближе к весне является редкостью. А потому ориентироваться на него надо в последнюю очередь.
Значительно реальнее – создание мульчирующего покрова из междурядных сидеральных растений. Своеобразную «шубу» из растительных остатков, торчащих и срезанных с измельчением, которые зимой берегут почву от излишнего промерзания, а остальную часть года – от излишнего прогревания и иссушения. В первую очередь из озимой ржи, ежегодно скашиваемой в стадии выхода в трубку с разбрасыванием измельчённых стеблей тут же, в междурядьях. А в начале сентября эти посевы возобновлять снова стерневыми сеялками прямого посева, с одновременным внесением гранулированных удобрений. Они пойдут на пользу как посевам сидератов, так и деревьям абрикоса. И вообще, всю норму удобрений в этой ситуации удобно вносить простым разбрасыванием по поверхности мульчи под ожидаемые дожди, в несколько приёмов за весенне – летний период. Внесённые таким простейшим образом удобрения употребят в дело в первую очередь сидеральные посевы и сорняки. Со своими корнями они сами унесут весь комплекс питательных веществ на немалую глубину в почву. А затем оставят его там в виде органического вещества отмирающих корней. Так что корни деревьев получат через год-другой в своё распоряжение весь тот комплекс питательных веществ, внесённый раньше простым разбрасыванием по поверхности. По биологической терминологии этот процесс природного оборота веществ называется биотранспортировкой питательных веществ в глубь почвы, в корнеобитаемую зону. Но для нашего случая важно знать о его функционировании в природе, его высокой экономичности и реальности использования для нужных целей в плодоводстве.
До создания достаточного защитного слоя мульчи, сидеральные растения,(и скошенные заодно, подвернувшиеся сорняки), будут оказывать незначительную конкуренцию по влаге для плодовых деревьев. Но это в том случае, если нет орошения в саду. В том числе и по питанию, если недостаточно его компенсации внесением удобрений в междурядья. Это наблюдается обычно в первый сезон выращивания мульчи, иногда и часть второго сезона. Затем восстанавливается долгожданный природный баланс и того и другого.
Мульча существенно ограничивает бесполезное испарение влаги с поверхности почвы и ограничивает солнечный перегрев и выветривание влаги летом. Что тоже идёт на пользу сокращению потерь влаги, в сравнении с содержанием почвы под чёрным паром, с его неискоренимо традиционной, мелковолнистой поверхностью, удваивающей поверхность нагрева почвы и испарения почвенной влаги, по сравнению с просто гладкой поверхностью, выровненной простейшим шлейфом за бороной.
К сожалению, над этими фактами мало задумываются даже профессиональные агрономы, работая по традиции. Поэтому и мнения существуют диаметрально противоположные. Но тщательные многолетние производственные опыты исследовательских институтов, таких, как НИИ орошаемого садоводства южного региона в Мелитополе, НИИ виноградарства в Новочеркасске и ряд других, основательно подчёркивают положительную роль грамотного культивирования сидератов в садах и виноградниках, как на орошении, так и на богаре, даже в более жарких, южных регионах. А уж о Европе и говорить не приходится, ибо это там давно является прописной истиной, вне всяких дискуссий.
Вот эта-то мульча и является наиболее результативной термоизоляцией почвы и корней в её глубине от различных скоротечных превратностей погоды. С годами её влияние становится всё более заметным. Даже на «здоровье» деревьев, товарном виде и вкусовых качествах плодов. Об улучшении условий для защиты растений от вредителей и болезней при задернении междурядий, тоже немало положительных наблюдений. Постепенно складывается очень результативный во всех отношениях, естественный биологический комплекс – садовый биоценоз. В отличие от европейских традиций – считаю, что в наших условиях следует отказаться от традиционно выжженной гербицидами полосы почвы в плоскости ряда деревьев. На первый взгляд, этот отказ усложняет работу с садом, но после создания достаточно плотного слоя мульчи под деревьями и в плоскости ряда – всё станет понятным и станет на свои места.
Работа с кроной деревьев.
Позднее вступление в пору товарного плодоношения (абрикос на 6-й, черешня на 8-й год) заставляет искать пути ускорения вступления в пору плодоношения. А высокорослые, естественные размеры крон деревьев, исключительно усложняющие процесс уборки и съём плодов с сохранением их качества, заставляют искать пути удержания размеров плодоносящего дерева на протяжении 15-20 лет плодоношения в пределах 3-3,5 метров высоты.
В предлагаемой статье автором изложен собственный и позаимствованный многолетний производственный опыт выращивания косточковых садов на сильнорослых подвоях. Выращивания в непростых условиях, на почвах, представляющих собой пески с погребённой на глубине 40-70 сантиметров супесчаной, небогатой на питательные вещества и гумус – подпочвой. Эти почвы почти полностью исключают применение каких-либо слаборослых подвоев. Тем не менее, неизбежно стоит проблема сохранения доступных для уборки габаритов деревьев. Хотя по сливе, на подвое из сеянцев вишни войлочной есть очень убедительный опыт, заложенный в учебно-опытном саду. Есть и другой, многообещающий опыт.
Практика позволила выделить для такой ситуации две формировки, мало известные в широкой практике, но явившиеся удачным решением в названной сложной почвенно-климатической ситуации.
Первая формировка: «Плоский куст». Для персика это совершенно не новая формировка, но она применима и для других косточковых культур, даже для абрикоса и черешни. Правда, последние две культуры всегда наиболее сложно удержать в требуемых габаритах.
Начинать формирование лучше с момента подготовки саженцев к посадке, если предварительное кронирование саженцев производится до посадки. На этом этапе важно не удалить нужные веточки и почки, которые будут необходимы для формировки в первый сезон.
Однолетний саженец, высаженный на песках с погребёнными почвами, высаживается с первоначальным заглублением корневой шейки от 8 до15 сантиметров, в зависимости от чистоты песка. Чем чище от глинистых частиц песок – тем глубже. При этом решается сразу несколько задач: корни размещаются глубже, с большей гарантией от зимнего промерзания; создаётся запас песчаного грунта на случай зимнего выдувания, что нередко на песках; наконец, при вымерзании в первые зимы надземной части саженца, до места прививки, остаётся часть неповреждённого стволика сортового привоя, с запасом спящих почек, из которых можно восстановить деревцо.
Посаженный саженец укорачивается до высоты 30 сантиметров над поверхностью. На протяжении сезона воспитывают 4-5 побегов, даже если распустилась одна почка, то путём продуманной прищипки. Это удаётся далеко не с каждым саженцем, поэтому эту работу приходится настойчиво продолжать в последующие сезоны, постепенно выравнивая кроны к намеченному стандарту. Эта задача первых лет совершенно просто решается, если питомник работает непосредственно в хозяйстве или сделать целевой заказ на зелёное формирование саженцев уже в питомнике. Важно только, чтобы все эти побеги были ориентированны в одной плоскости.
Весной последующего года оставляется четыре наиболее удачно расположенных побега, мини-штамбы, слегка укорачивая их с таким расчётом, чтобы получить разветвления второго порядка уже на высоте 60-100 сантиметров.
В последующем, жирующие побеги из основания куста, а потом и из мини-штамбиков, вырезаются на кольцо, лучше летом. В этом случае срезы зарастают намного лучше, чем весенние. Часть из них оставляются на замену неудачных штамбиков, а потом и устаревших или повреждённых морозом ветвей.
Вся дальнейшая работа по уходу за кроной направлена на получение плоской кроны, при многократных разветвлениях ветвей для скорейшего получения эффекта «взросления» и закладки цветочных почек. При этом следует не допускать затенения нижних частей кроны и перемещения зоны плодоношения в верхнюю часть кроны. Надо отметить, что удачно созданная плоская крона как раз наилучшим образом исключает затенение, поскольку всегда доступен боковой свет. Фактически из одного корня воспитываются четыре, в худшем случае три мини-дерева. При достижении высоты досягаемости рук садовода, рост деревца ограничивается переводом на боковую слаборослую веточку.
Более сложной в исполнении является задача сохранения зоны закладки плодовых почек и зоны плодоношения по всей плоскости кроны. Ускорение закладки достигается двумя основными путями: регулярными зелёными прищипками при длине зелёного побега в 20-25 сантиметров, а второй путь: наклоны веток, вплоть до горизонтального. В практике западноевропейских садоводов нередки, на первый взгляд, варварские приёмы с этими целями, такие, как жесточайшее завязывание веток одну с другой, с неизбежными надломами и перекрутками. Надломы веток, полуотрывы боковых веток от основной и тому подобное. В первую очередь такому отношению подвергаются черешни и вишни. У персиков добавляется ещё одна специфическая проблема: ежесезонное нарастание тройного количества зелёных побегов. Их нормирование приходится осуществлять регулярной обломкой, секаторной вырезкой и укорачиванием, отгибанием.
Благодаря всем перечисленным агроприёмам, проводимым преимущественно в период вегетации, для весенней обрезки одревесневших веток практически не должно оставаться. Всё формирование происходит летом. А чтобы у абрикоса удержать как можно дольше плодоношение в нижней части основных веток, со второго года плодоношения следует заботиться о наличии хороших однолетних побегов в этой зоне, которые тоже надо своевременно прищипывать для формирования цветочных почек уже в год появления побега.
Вся выше перечисленная кропотливая работа окупается сокращением срока вступления в товарное плодоношение наполовину быстрее традиционных сроков, а то и ещё раньше. Это очень весомый аргумент в пользу перечисленных летних забот! Ведь намного раньше начинают окупаться немалые капитальные вложения в закладку сада.
«Плоский одноярусный веер»- Это одноярусная плоская формировка. Штамбик однолетнего саженца при посадке обрезается на высоте 40-50 сантиметров. В начале лета оставляют два лучших побега, направленных в противоположные стороны в плоскости ряда. Эту, как и последующую формировки, легче осуществлять при наличии вспомогательной проволочной шпалеры, которая нужна на период формирования и не рассчитана нести нагрузки в период плодоношения деревьев. А значит, не столь мощная и дорогостоящая, как стандартные шпалеры интенсивных садов.
Побеги первого года подвязываются под углом в 45 градусов. Следующей весной они укорачиваются, оставляя от каждой ветки по 30 сантиметров. На них в течение лета формируют по 4-5 зелёных побегов на каждой, не заполняя центра веера. Прищипывают боковые побеги до длины 7-10 сантиметров, превращая их в будущие плодовые образования. Таким образом, своевременными ограничениями роста побегов ещё в их зелёном состоянии последовательно равномерно заполняется плоскость веера, создавая ажурную конструкцию и оставляя минимум ветвей для весенних обрезок. Общая толщина плоскости кроны не должна превышать 1-1,5 метра. По меньшей мере, к этому следует стремиться. Отступление от этих параметров усложняет уход, защиту урожая, нормирование урожая и ухудшает окраску плодов, а потом и сбор урожая.
Ограничения по высоте деревьев – те же, ориентируясь на досягаемость верха кроны садоводом.
«Двухъярусный вертикальный веер» – отличается тем, что при формировании плоской двухъярусной кроны, через 50-60 сантиметров выше первого яруса, в таком же порядке формируется, закладывается второй ярус ветвей.
Поэтому после посадки саженца штамбик срезается на высоте 60 сантиметров и оставляется три побега в плоскости ряда. Из двух нижних, описанным выше путём формируется нижний ярус, а верхний сначала формируется как центральный проводник. На нём, на 60 сантиметров выше нижнего яруса выделяются две ветви второго яруса, а вертикальный побег после этого укорачивается до верхней боковой ветви.
После формирования верхнего яруса, на каждом из них формируют в описанном ранее порядке, несколько укороченных ветвлений до заполнения свободного пространства плоскости кроны. Общее ограничение кроны осуществляется, как обычно.
Несложно заметить общей закономерности в формировании крон: Пока корневая система деревьев ещё относительно невелика и не вызывает мощного роста надземной части, необходимо стремиться к созданию достаточного количества плодовой древесины, плодовых обрастаний. В таком случае нарастающая мощь корней будет направлена в решающей мере на воспитание всё нарастающих объёмов урожая и в меньшей мере – на вегетативный рост деревьев. Если упустить первые годы и не нагрузить в разумной мере плодовыми обрастаниями, то с безудержным ростом бесплодных побегов справиться очень сложно и процесс этот очень трудоёмок. Это надо знать с самого начала.
Естественно, что деревья не всё время будут «послушными» садоводу и и не всегда будут вести себя в рамках заданных габаритов. Нет! Они будут стремиться вверх, оголяя от плодоносных образований нижние части ветвей. Зная это, принимаются вышесказанные упреждающие меры.
Но, что касается персика, а особенно абрикоса, то в годы, когда неизбежно вымерзают цветочные почки, не загруженные урожаем деревья демонстрируют бурный рост всех ветвей кроны. В таком случае кроны, уже уходящие из зоны досягаемости рук садоводов, в такие вёсны просто .. радикально обрезают на пеньки скелетных веток. Если достаточно есть рабочих садоводов, – то подряд, участками сада. А если объём работ сразу непосилен – то через ряд.
Оставшиеся не омоложенными, деревья, воздушными секаторами, ограничиваются в росте и весной и уже при полуметровом зелёном приросте, а потом ещё один-два раза за лето, укорачивая очередную волну прироста до 20 сантиметров. Это позволит не только притормозить рост, но и заставить деревья сформировать цветочные почки разных сроков формирования, которые и весной будут в такой же очерёдности распускаться с интервалом до недели. Таким образом, одни из волн цветения попадут под заморозки, но другие – переждут и обеспечат определённый урожай абрикосов. Эту тактику есть смысл применять в любом случае, особенно с абрикосом.
Омоложенные деревья выгонят мощные мётлы молодых зелёных побегов. Зная это, зелёные обломки – формировки надо начинать как можно раньше и повторять по необходимости периодически. Обломки вскоре перейдут в прищипки, а потом и в зелёные обрезки секатором. Летние обрезки более непривычны, чем неэффективны. Они эффективны на всех плодовых культурах! Просто, если дерево нагружено плодами, то вырезать и выдёргивать ветви, оббивая оставшиеся плоды просто противоестественно. Но если стоит пустое от плодов дерево, то летняя обрезка пойдёт только на пользу урожаю следующего года!
Только и в этом случае не следует ждать нарастания больших приростов, чтобы сделать всё за один раз. Нет! Описанные выше, неоднократные зелёные операции и в этом случае будут наилучшим вариантом. Другое дело, если для столь детальной работы не хватает рук! Тут выход только один: выращивать с полным уходом в два-три раза меньше деревьев, получая с них в два-три раза выше урожаи.
Возвращаясь к омоложенным деревьям, следует подчеркнуть, что при своевременных обломках, прищипках и летних обрезках, на омоложенных рядах удаётся сформировать прекрасные компактные кроны с идеальным запасом цветочных почек снизу доверху. Имея мощные корни, эти деревья на молодом приросте первые после омоложения два года плодоношения будут формировать плоды экстра класса, конкурирующие по внешнему виду и размерам с апельсинами средних размеров.
В практике автора удавалось успешно омолаживать абрикосовые посадки сорокапятилетнего возраста в первый раз. И это омолаживание не только было успешным, но и позволило ещё несколько лет рационально эксплуатировать с урожаем эти посадки.
Значительно хуже, а если точнее, то хуже всех, глубоко омолаживается персик. Причина в том, что он на старых скелетных ветках очень плохо отбивает молодые побеги восстановления. Его просто приходится ежегодно и жестоко понижать за счёт однолетнего прироста. А когда на 12-15 год вегетации деревья выходят за границы реальной досягаемости, а плоды – мельчать, такие насаждения просто целесообразнее раскорчевать.
Для завершения сказанного следует назвать расстояния в ряду и между деревьями таких интенсивных садов на сильнорослом подвое на очень малоплодородных почвах.. Автору доводилось успешно выращивать персик с расстоянием в ряду в 2 метра. Но это – проверочный опыт. Крайность. Но выращивать с расстоянием в ряду в 2,5 – 3 метра с междурядьями в 5 метров – это совершенно реальный вариант для персика. Для абрикоса 3-3,5 метра в ряду с междурядьем в 5-6 метров. Для остальных культур схемы промежуточные между названными.
Возвращаясь к началу статьи, следует назвать обещанные приёмы работы с кроной самой нестабильной культуры – абрикоса, с целью увеличения стабильности его плодоношения. Первый приём: рассредоточенная, в несколько приёмов, зелёная летняя обрезка-укорачивание зелёного прироста, уже изложена выше. Это же относится и ко всем остальным косточковым породам. Но они страдают от потеплений и последующих похолоданий намного меньше абрикоса.
Второй приём основан на извечной мудрости природы, в силу которой все деревья, перед тем, как сбросить отработавшую сезон листву, забирают из неё все доступные питательные вещества. Они переправляют их в зимующие почки, в запасы питания в коре и древесине, в корневую систему, за счёт чего она бурно разрастается до поры достаточно сильного охлаждения зоны развития корней в почве. Известно, чем больше питательных веществ под зиму накопится, например, в цветочных почках, тем более низкую температуру они способны перенести и зимой и ранней весной.
Поэтому листовые подкормки деревьев не должны заканчиваться началом созревания урожая плодов! Напротив! Вроде бы нелогичные подкормки перед завершением сезона, вскоре переправляются деревьями в зимние запасы, в плодовые и ростовые почки и на благо роста корней. Подкормка должна быть комплексной, с макро и микроэлементами. Минимум азота, но больше фосфора и калия. Результативнее азот в аммиачной форме. Это запорука успешности урожая следующего сезона.
Помня коварное ранневесеннее тепло, провоцирующее начало сокодвижения и цветение, деревья следует сделать как можно менее нагревающимися от ранневесеннего солнца. Поэтому очень хорошую службу на абрикосах и персиках, наиболее подверженных тепловой провокации, может сослужить предзимняя обработка окрашивающими в белый цвет все ветви деревьев, сложными растворами. Они могут быть с фунгицидами по зимующей инфекции, если они нужны, в них могут быть простые удобрения для внесения в распыл, может просто достаточно густой раствор хорошей извести или бордосской жидкости. Побелку штамбов и скелетных веток выполнять как можно выше и не к майским праздникам а, в крайнем случае, – к первым февральским проблескам солнца и неустойчивого тепла.
Желательны доступные добавки, помогающие этой побелке удержаться до тепла. В Европе для подобных целей выпускается белая многофункциональная краска, которая заодно отпугивает от деревьев не только зайцев, но и косуль да оленей. Правда, о её цене лучше не говорить. Но более дешёвые побелки деревьев с осени, наиболее дальновидные хозяйства уже с успехом применяют, как и осенние листовые подкормки. Я уж не говорю о наличии препаратов с криопротекторами в своём составе. В Украине, например, это «Мочевин К 6», в состав которого, кроме высоко результативного питательного комплекса, входит фунгицид, корнестимулятор и криопротектор. Последнюю подкормку по листу этим препаратом трудно переоценить, предвидя зимние проблемы.
Препарат «Марс» и его более поздний аналог: “Вымпел” является криопротектором иного характера. Он напрямую повышает концентрацию клеточного сока, чем повышает устойчивость к замерзанию внутриклеточной влаги и образованию там кристаллов льда, разрывающих растительные клеточки и губящих их этим самым.
Обобщив всё, выше изложенное, каждый аграрий – садовод может представить, насколько устойчивее можно сделать урожаи косточковых культур в проблемных регионах.
Резко облегчает создание абрикосового , персикового, сливового сада с доступными, компактными кронами, в том числе и на песчаных грунтах, применение саженцев, выращенных на подвоях из сеянцев войлочной вишни. Особенно прививка на месте на заблаговременно высеянные на постоянное место косточки войлочной вишни. Наличие надёжного орошения, хотя бы капельного, – удвоит урожаи. Но это – тема отдельного разговора.
Автор излагает только часть своего и известного ему, результативного опыта, не претендуя на подобие каких-то рекомендаций. Нет! Каждый читатель, начиная от опытного коллеги-агронома, до фермера и дачника садовода, просто имеет возможность выбрать из статьи подходящее для своих условий, оценить его реальность для себя и принять решение о применении в своей практике.
Бураков Иван Иванович – учёный агроном, плодоовощевод-виноградарь
На страницу: Статьи сайта.
На страницу: Малина не в сезон.
На страницу: Готовим урожай с осени.
Форма подписки на рассылки сайта и контактов с администратором: